Besprochen werden die Ausstellung "Otl Aicher. Olympia 72" im Bröhan-Museum in Berlin (taz, mehr zu Aicher bereits hier und dort) und die Ausstellung "The Art of Everyday Life" im Wiener Designforum mit Grafiken aus Nordkorea (Standard).

Im ZeitMagazin verneigt sich Eser Aktay tief vor dem schlicht schwarzen T-Shirt von H&M, einem echten Allrounder in allen Lebenslagen: "Ich steckte das schwarze T-Shirt in die ausgebleichte Jeans und krempelte die kurzen Ärmel hoch. Schon war ich für andere hip und modern. Trug ich dasselbe Kleidungsstück locker über eine graue Chino in Kombination mit weißen Sneakern, wurde ich als lässig und entspannt wahrgenommen. Und war ich auf einer etwas schickeren Party eingeladen, war es für mich unter Sakko und Anzughose das bessere Hemd. ... Es ließ mich bei Arbeitsessen leger erscheinen, verlieh mir in Bars bei einem Cocktail mit Freundinnen und Freunden eine schlichte Eleganz und gab mir in Clubs beim Tanzen das Gefühl, schön zu sein."

Einkaufskataloge gehören mittlerweile zu den bedrohten Tierarten. Nach Ikea und Otto verabschiedet sich nun auch Manufactum vom gedruckten Werbeprospekt in Buchform, muss Johannes Schneider auf ZeitOnline mit sanften Anflügen von Nostalgie feststellen, nur um rasch wieder auf den Boden der Vernunft zurückzufinden: "Nun gewinnt man natürlich mit einer Glorifizierung der glorifizierten Warenwelt keinen Adorno-Gedächtnispreis. Und auch die Verherrlichung des Katalogs als Artefakt der 'guten alten Zeit' im Gegensatz zum uferlosen Onlinekonsum hat etwas Dubioses. ... Der Katalog verdient daher keine Nostalgie, wohl aber der Modus des Katalogblätterns als einer des aufgeschobenen Konsums - manchmal sogar bis zum Verzicht. Und der Vorschlag wäre nun, den Katalog genau dafür beizubehalten: um nur zu gucken. Sollen doch Empfehlungsalgorithmen und Influencerwerbung die Konsumschlagzahl bis zum Infarkt steigern, der Katalog hat eine leuchtende Zukunft als Medium des Nichtkonsums."

Versace, Giambattista Valli und Marc Jacobs präsentieren in ihren neuen Kollektionen Plateauschuhe. Verantwortlich für diesen Trend ist TiKTok, schreibt Tillmann Prüfer in seiner Stilkolumne im ZeitMagazin. "Hier gehört die Bühne den sogenannten E-Girls, den electronic girls. Und E-Girls tragen eben besonders gerne Plateauschuhe. Die Jugendlichen stylen sich irgendwo zwischen Emo, Punk, Barbie und einem Manga-Charakter." Doch die "E-Girls sind meist keine Influencerinnen, die sich von Modemarken ausstaffieren lassen und dafür Selfies posten, auf denen sie an allen möglichen coolen Orten zu sehen sind. ... Sie wollen nicht den Rahmen des Smartphone-Glases verlassen. Das unterscheidet den E-Girl-Look von vielen anderen. Früher war das Nachtleben die Inspirationsquelle der Mode."

Mit den Temperaturen und den Sonnenstichgefahren steigt auch die Popularität von Kopfbedeckungen, um das Schlimmste abzuwenden, schreibt Silke Wichert in der NZZ, dies allerdings nicht völlig ohne Sorge: "Wenn wir nun in den Sommermonaten von der hutlosen wieder zur behüteten Gesellschaft zurückkehren, wird es immer schwieriger, herauszustechen. Man sieht die Kakofonie aus möglichst schreienden Kreationen, Seidentüchern und immer neuen Logo-Kappen bereits vor sich: eine Mischung aus Galopprennbahn und Grundschulausflug. Die eine Hutmode, wie sie noch in den zwanziger Jahren üblich oder bei Männern bis in die fünfziger Jahre möglich war, wird es in unserer überindividualisierten Gesellschaft nicht mehr geben. Kommen dann wenigstens einige der alten Kulturtechniken zurück? Das Grüßen mit dem Hut vielleicht?"

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Der Modeschöpfer Issey Miyake ist tot. Er "strebte nach Perfektion", schreibt Michele Coviellio in der NZZ, "aber nicht nur nach der optischen. Seine Kleidungsstücke mussten mehr erfüllen. Sie sollten leicht sein, angenehm zu tragen, Reisen in Koffern und Waschmaschinen aushalten. Nicht einmal knittern sollten sie. Und das, obwohl sie mit vielen gewollten Falten gestaltet waren. Er wickelte Stoffe zwischen Papierschichten ein und legte sie in eine Wärmepresse. Die plissierten Kleidungsstücke behielten so dauerhaft ihre akkordeonartige Form. Er ließ sie an Tänzern testen, um zu überprüfen, wie gut sich diese darin bewegen konnten. Wer sie trug, sprach von seidenartigem Gefühl." Und wissen Sie noch, der Rollkragenpullover von Steve Jobs? Dreimal dürfen Sie raten, wer den gestaltet hat.

Serifen gehen in immer mehr Markenlogos zum Teufel und Spielereien reihenweise flöten. Auch sonst herrscht im Corporate Design zunehmend Minimalismus. Maximal bedauerlich findet Gerhard Matzig von der SZ diesen nachgeschoben wirkenden Moderne-Trend: "Der eigentliche Grund, warum tradierte Logos und Signets in den vergangenen Jahren oft so auffallend drastisch angepasst werden, zumeist auf dem Ticket des Minimalismus reisend, liegt auch in der Digitalisierung. Logos müssen auf immer komplexeren Kanälen und in unterschiedlichen technisch-medialen Umfeldern ausgespielt werden. Simplizität ist hilfreich. Zudem geht es auch um die Aufmerksamkeitsökonomie: Abstrakte Darstellungen kann das menschliche Hirn leichter interpretieren - als komplexe Informationen. Von Netflix über Microsoft und Ebay sind es vor allem auch die Tech-Unternehmen, die sich derzeit schubweise versimpeln."

Im Bereich der Taschen ist allerdings derzeit Maximalismus angezeigt, bemerkt Tillmann Prüfer in seiner Stilkolumne für das ZeitMagazin: Dafür wird sie nicht "als vollgestopfter Sack mitgeführt, sondern allenfalls andeutungsweise gefüllt, weitgehend leer. So, als wäre sie ein weiteres Kleidungsstück. Sie deutet das Raumgreifende bloß an. ... Mit solch einer Tasche wird signalisiert, dass die Frau jederzeit auf wirklich Großes vorbereitet ist. Ständig wird mit überraschenden Gelegenheiten in einer Welt voller Möglichkeiten gerechnet. Dazu kommt, dass eine große Tasche ein Stück weit nachhaltig ist. Denn wer eine Maxibag mit sich führt, braucht sich bei der restlichen Kleiderwahl keine Mühe mehr zu geben."

Die Ausstellung "20 Jahre Pinakothek der Moderne" spiegelt anhand von 21 Designobjekten - eines für jedes Jahr - unter anderem auch unsere Gegenwart wider, schreibt Johanna Schmeller in der taz: "Covid und Co. mit UV-Licht killen, einer verkniffenen Gesellschaft mit zentimetergroßen Plastik-Gedächtnisstützen den Weg zu mehr Toleranz weisen, und dann dieser Schuh namens 'Go FlyEase', der perfekt sitzt, wenn der Bauch im Lockdown zu groß zum Schnürsenkelbinden geworden ist. Man schaut sie sich an, findet Querverbindungen und fragt sich verwundert, ob es wohl diese Dinge sind, die von uns einmal bleiben werden." Die Objekte der letzten Jahre zeigen "die Momentaufnahme einer um die eigene Gesundheit, Unterhaltung und zuletzt auch ums Überleben besorgten Gesellschaft."

In diesem Jahr feiert Frankreich Molières vierhundertsten Geburtstag. Aus diesem Anlass zeigt das Centre national du costume de scène in Moulins einen Ausstellung mit knapp 130 Kostümentwürfen vom 19. Jahrhundert bis heute. Marc Zitzmann bestaunt die Pracht für die FAZ: "Für seinen 1986 in Lissabon aus der Taufe gehobenen 'D. João' ließ Jean-Marie Villégier den Kostümbildner Patrice Cauchetier für jeden der fünf Akte ein Outfit schaffen, das eine Facette der Figur beleuchtet: den Frauenjäger im Reisegewand, den goldglänzenden Aristokraten, den philosophierenden Gotteslästerer in Studententracht, den Schlossherrn im Schlafrock, endlich den schwarz geschniegelten Scheinheiligen. Das Kapitel 'Religion und Libertinage' befasst sich dann spezifisch mit den beiden Heuchlern Don Juan und Tartuffe. Die Tartüfferie des Letztgenannten versinnbildlichte Christian Lacroix 2017 mit einem fuchsienfarbenen Ensemble, dessen sinnlicher Seidentaft den Blick freigibt auf ein grob gestricktes Büßerhemd aus rauer, grauer Wolle."

Außerdem: Die für dieses Jahr geplante erste Ausgabe der Messe Design Miami in Paris fällt wegen Sicherheitsbedenken aus, meldet Ursula Scheer in der FAZ: "Offenbar werden Demonstrationen vom Typus der 'Gelbwesten'-Proteste oder andere Störungen befürchtet."

Ziemlich umgehauen bespricht Susanne Billig im Dlf Kultur den Bildband "Atemberaubende Mode aus Afrika" der Journalistin Emmanuelle Courrèges, die darin "die pulsierende Vielfalt der zahllosen Modeszenen" auf dem afrikanischen Kontinent beschreibt. Zu erleben ist "ein Fest der Farben, Stoffe und Schnitte, der Locations und selbstbewussten Inszenierungen. In städtischen Settings, aber auch auf Feldern und in Dörfern präsentieren Models aller Altersstufen die kühnen Entwürfe. 'Hybridität' lautet der interpretative Schlüsselbegriff, der im Buch auf die eine oder andere Weise immer wieder fällt. Die Mehrheit der Modedesignerinnen und -designer des Kontinents zeichne aus, betont die Autorin, auf je individuelle Weise unterschiedlichste Einflüsse zusammenzuführen - traditionelle Stoffe, Texturen und handwerkliche Techniken treffen auf Social Media, urban Vintage-Look und Haute Couture."

Die Spielzeugindustrie wolle weg vom Plastik und setzt mehr auf Nachhaltigkeit, nimmt tazler Wilfried Urbe von der Spielwarenmesse Nürnberg als Erkenntnis mit. Doch "die meisten großen Hersteller seien da noch in einem Experimentierstadium, sagt der Chemiker Harald Käb. Er ist seit über 25 Jahren im Bereich biobasierte Kunststoffe tätig, hat den Europäischen Biokunststoffverband aufgebaut sowie geleitet und berät die Spielwarenmesse und den deutschen Spielwarenverband. Er sagt, dass die Vorreiter in der Vermeidung von Kunststoffen und dem Ersatz durch nachhaltigere und kreislauffähigere Stoffe vor allem die großen, namhafte Unternehmen wie beispielsweise Lego sind. Firmen wie diese hätten angekündigt, ab 2030 nur noch recycelbare Kunststoffe oder Kunststoffe aus nachwachsenden Rohstoffen einsetzen zu wollen."

Mann trägt wieder Schmuck, ist Tillmann Prüfer aufgefallen. Das "mag verschiedene Gründe haben", schreibt er in seiner Stilkolumne im ZeitMagazin. "Vielleicht trauen sie sich wieder, sich zum Pfau zu machen, wie einst die Herren des Adels. Oder sie stellen einfach den Wohlstand ihrer gut verdienenden Frau aus."