I thought people were trolling, but nope. It's real. Maybe this is why Balenciaga left Twitter. They don't want to be held accountable. Yes, these are children holding teddy bears dressed in bondage outfits. pic.twitter.com/zBlACUiZjo

- Sav! (@thisissavvy1) November 21, 2022

Von einiger Aufregung über eine Balenciaga-Werbekampagne berichtet Alfons Kaiser in der FAZ: Der Designer Demna, berüchtigt dafür mit Schockelementen zu arbeiten, ließ seine Teddybärtaschen vom italienischen Fotografen Gabriele Galimberti für Werbefotos mit Kindern abbilden: "Nur tragen diese Teddys Outfits mit Netzoberteilen, Nietenledergürteln und Halsbändern mit Schlössern" und "wenn solche Plüschfiguren neben Kindern oder gar in ihrem Arm abgebildet werden, ist sicher eine Grenze zur Sexualisierung von Kindern im Kindergarten- oder Grundschulalter überschritten." Balenciaga stellt sich dem Shitstorm mit Offline-Nahmen und Entschuldigungen entgegen. Doch das werfe "erst recht Fragen auf: Hat eine der erfolgreichsten Pariser Modemarken etwa keine Kontrolle über Bilder, die in ihrem Namen hergestellt werden? Gibt es nicht einen langen Auswahlprozess für solche Bilder? Ideenfindung, Model-Casting, Fotografenbuchung, Shooting, Fotoauswahl, Postproduktion, Bearbeitung für die Website: An diesem wochenlangen Prozess sind Dutzende feste und freie Mitarbeiter des Unternehmens beteiligt." Dass der betreffende Look eigentlich seit den Siebzigern von der Punkszene aufgegriffen und im Grunde ziemlich entsexualisiert wurde, scheint niemandem aufgefallen zu sein.

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Angeregt flaniert FAZ-Kritiker Hannes Hintermeier durch die Ausstellung "Das Fahrrad. Kultobjekt. Designobjekt" in der Pinakothek der Moderne in München: "Fahrradgeschichte ist immer auch Materialgeschichte. Holz, Stahl, Aluminium, Magnesium, Titan, Karbon, Kunststoff kamen und kommen zum Einsatz. Erst 1936 gelang es das erste Mal, Aluminiumrohre zu schweißen, eine von vielen Revolutionen im Fahrradbau. Im Kern ist Fahrraddesign nicht von der Technikgeschichte zu trennen. ... Design wirkt oft im Verborgenen, in den Komponenten, in Details: Insofern leistet der Katalog ausgezeichnete Dienste, indem er sich mit Nahaufnahmen Formgebungen widmet, die man beim Rundgang allzu leicht übersieht. Und natürlich wirken manche Räder wie Konzeptstudien."

Im taz-Gespräch erklärt Caroline Wohlgemuth warum sie in ihrem Buch "Mid-Century Modern. Visionäres Möbeldesign aus Wien" den gängigerweise fürs Design der Vierziger und Fünfziger verwendeten Begriff "Mid-Century" auf die Zwanziger und Dreißiger ausdehnt und warum die Keimzelle fürs moderne Wohndesign nicht etwa in Skandinavien, sondern in den Wiener Werkstätten zu verorten ist: "Die Nachkriegsmoderne war wesentlich von den Ideen der 1920er Jahre beeinflusst. Josef Frank etwa emigrierte 1933 nach Schweden, wo seine Entwürfe aus Wien durchgängig weiterproduziert wurden." Und "er wollte nicht zurück. Es gibt von ihm 200 Entwürfe für Stoffmuster und über 1.000 für Möbel und Lampen, die bis heute so oder so ähnlich in Schweden von der Firma Svenskt Tenn hergestellt werden. Wenn man sich das so anschaut, glaubt man vielleicht, es sei typisch schwedisches Design aus den 1950er und 1960er Jahren mit lockeren Verbindungen zu Ikea. Doch vieles geht auf das Wien der 1920er und 1930er Jahre zurück." So wurde etwa auch "die Frankfurter Küche von einer Wienerin, Margarete Schütte-Lihotzky, entworfen. Lihotzky war eine Schülerin von Josef Frank."

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Brigitte Werneburg unterhält sich für die taz mit dem ugandischen Designer Bobby Kolade, der sich von luxuriösen Stoffen verabschiedet hat und aus dem gewaltigen europäischen Altkleider-Fundus schöpft, der sein Land flutet. "Der Owinomarkt in Kampala ist Afrikas größter Freiluftmarkt und weltberühmt für die riesigen Mengen an Altkleidern, die hier gehandelt werden. Wir holen dort unseren Teil davon und schicken ihn wieder dorthin zurück, wo er herkommt, allerdings in neuer, anderer Form, aufgemöbelt durch unsere Designerfindungen. ... Wir erkennen im Müll des Globalen Nordens eben die Ressource, die es uns ermöglicht, den Aufbau einer eigenen Textilindustrie in Angriff zu nehmen. Das findet nicht im leeren Raum statt, sondern unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen. Die Handelsabkommen zwischen Uganda und der europäischen Union etwa sind so gestaltet, dass wir wenigstens 30 Prozent von unserem Preis in Europa zurücklassen müssen." Welche irrsinnigen globalen Handelswege die Kleidung dabei zurücklegt, lässt sich sehr schön an diesem galligen Instagram-Posting von Kolade nachvollziehen. Mehr über den Müll der Billigmarken heute in der Daily Mail.

In der SZ staunt Gerhard Matzig über eine vom Architekten Álvaro Siza gestaltete Uhr, die sich sensationellerweise damit begnügt, die Uhrzeit anzuzeigen, was ja schon "exotisch ist in einer Gegenwart", in der Uhren sonst "als digitale Wundertüten firmieren".

"Trans statt Testosteron", unter diesem Motto steht für Dominik Pietzcker von der NZZ der aktuelle Männlichkeitsdiskurs. Wenigstens in der Mode will er das nicht mehr hinnehmen: "Sind Männer kollektiv dazu verurteilt, ihr Dasein in einem unbestimmten, weil genderbefreiten Einheitslook aus Stoffhose, Windjacke und Sneakers zu fristen, um nicht in den Verdacht des Reaktionären zu geraten und als alte, zumindest weiße Männer abgestempelt zu werden?" Sogar "gut geschnittene Anzüge haben mittlerweile einen Hauch von Frackschößen und Seidenstrümpfen." Pietzcker rät zur Herrenkrawatte als Zeichen des "Notwendig-Überflüssigen", denn "bei steigenden Außentemperaturen aufgrund des Klimawandels und generell der Tendenz zum Locker-Informellen ist die Krawatte beides: Bekenntnis zum Obsolet-Dysfunktionalen und zugleich Ausdruck eines Formbewusstseins und eines löblichen Strebens nach persönlicher Unverwechselbarkeit."

Dazu passend führt Alina Schneider in der taz durch die Geschichte des Crossdressings, anlässlich der Ausstellung "Under Cover - A Secret History of Cross-Dressing", zu sehen im C/O Berlin. Besprochen werden außerdem neue Biografien über Coco Chanel und Catherine Dior (Standard).

Ugly Chic - die Lust am Hässlichen hat mal wieder eine ihrer Konjunkturen in der Modewelt, beobachtet Isabelle Braun in der NZZ. Stilnormen, Regeln von Eleganz und Proportion werden gezielt in tausend Scherben zerschlagen. Dieser Trend passt gut in die Zeit, findet sie: "Die Mode scheint aus den Fugen geraten, so wie die Welt." Die Mode ist dabei vor allem an einem interessiert: "Umsatzsteigerung. Diese wird erreicht, indem man die Lautstärke hochpegelt und das Tempo anzieht. Ein hochwertiger Mantel, den man fünf Winter trägt? Nett, aber es braucht Conversation Pieces, um Aufmerksamkeit, also kostenlose Werbung, zu bekommen. Das zu schaffen, ist immer schwieriger. Denn in den sozialen Netzwerken hat nur das, was irritiert, das Potenzial zum sogenannten Thumb Stopper, also zu dem Moment des Innehaltens, während man am Handy durch den unendlichen Bilderstrom scrollt. Früher erfand sich die Mode alle sechs Monate, immer zum Saisonwechsel, mehr oder weniger neu", doch "diesen Rhythmus hat das Internet mit seinem Dauerdiskurs durcheinandergebracht."

Tillmann Prüfer beugt sich für seine Stilkolumne im ZeitMagazin über den Trend zum Chain-Bra, der ihn vor einige Rätsel stellt: Fortlaufend werde das Ende des BHs ausgerufen und "nun ist ausgerechnet der sinnloseste und unbequemste aller Büstenhalter in der Instagram-Version zurück. Demnächst werden Feministinnen nicht nur BHs verbrennen, sondern auch Ketten sprengen müssen."

Nikolas Bernau besucht für die FAZ die Ausstellung "Guter Stoff. Textile Welten von der Hansezeit bis heute" im Europäischen Hansemuseum in Lübeck. Mit Erkenntnissen nicht nur über den Konservatismus der Lübecker Hanse kommt er nach Hause, sondern auch mit Fragen fürs Hier und Jetzt: "Woher kommt das Material, kommen die Farben, und können solche luftig gewebten Stoffe mehr aushalten als einen Tanzabend? Die Antwort auf solche unbequemen Fragen, die Entscheidung, ob Textilien Wegwerf- oder Wertprodukte sind, sind von eminenter Tragweite für die Zukunft des Planeten."

Im ZeitMagazin ruft Tillmann Prüfer ein Grunge-Comeback in der Mode aus. Dieses zeichnet sich aus "durch oversized T-Shirts zu sehr engen Hosen bei Givenchy, schwarze Jacken zu klobigen Boots bei Valentino, enge schwarze Blazer mit breiten Schultern bei Saint Laurent und schwarze Sweatshirts zu schwarzen Lederhosen bei Balenciaga. Leider lässt sich kaum sagen, was dieses Comeback des Grunge auf breiter Front heute zu bedeuten hat. Aber wofür oder wogegen man genau war, wussten die Original-Grunger der Neunzigerjahre ja auch schon nicht."

Und Vanity Fair meldet, dass jetzt selbst Balenciaga die Nase voll hat von Kanye West.

Der Großteil der Recycling- und Öko-Versprechen, mit denen Sneaker-Hersteller für sich werben, entpuppen sich bei Lichte betrachtet zwar als lediglich dem Marketing dienlicher Mumpitz, schreibt Tillmann Prüfer in seiner Stilkolumne im ZeitMagazin. "Trotzdem ist umweltschonende Mode kein Blödsinn. Denn jede neue Materialidee trägt dazu bei, dass künftig im großen Rahmen umweltschonender produziert werden kann. ... Aus der Schweiz kommt nun eine interessante Idee. Die Sportmarke On hat einen Schuh entwickelt, der mithilfe von CO₂-Emissionen gefertigt wird. Das neue Modell Cloudprime wird aus sogenanntem CleanCloud-EVA-Schaumstoff hergestellt, der Kohlendioxid-Emissionen als Rohstoff benutzt. Der verwendete Schaumstoff nimmt bei der Herstellung Kohlendioxid aus der Umgebung auf, anstatt ihn zu emittieren, wie das andere Schaumstoffe tun. Man tritt also gewissermaßen die Umweltsünden des fossilen Zeitalters mit Füßen."