Dies ist kein Kochbuch, sondern ein Buch über das Kochen und zwar ein ganz außergewöhnliches, versichert Rezensent Fritz Göttler nach der Lektüre von Michael Pollans Werk. Er liest hier über das Kochen als soziales Ereignis, etwa die Opfermahle bei Homer, erfährt etwas aus der Philosophie des Kochens, wie sie unter anderem bei dem französischen Philosophen Gaston Bachelard erörtert wird, und folgt gebannt Pollans Ausführungen über das Geheimnis der elementaren Transformationen, in denen Natur und Kultur zusammenwirken. So begegnet der Kritiker hier etwa einem Bäcker in San Francisco, der den Autor lehrt, den Vorteig eines Brotes stets zu füttern. So ist dieses nach den vier Elementen Wasser, Feuer, Erde und Luft unterteilte Buch keine Inszenierung des Kochens, sondern vielmehr ein Werk, dass auch die Sensibilität minimalistischer Prozesse beleuchtet. Selten hat der Kritiker ein so wunderbares, bisweilen märchenhaftes, durchgehend interessantes und lehrreiches Buch über das Kochen wie dieses Werk des Journalistik-Professors und New York Times-Autors gelesen.

Der amerikanische Wissenschaftsjournalist feiert in seinem Buch "Kochen" die kulturellen Errungenschaften der Küche, die er bis auf ihre mikrobiologischen und chemischen Grundlagen erklärt und gegen den heutigen Verfall verteidigt, berichtet Mathias Greffrath. Egal, ob es sich um das Garen ganzer Schweine über offenem Feuer handelt oder um die Vorzüge des Schmortopfes, um die Fermentation von Käse oder um die Kunst des Einlegens, in beinahe allen Fällen ist ein wesentlicher Faktor für das Gelingen die Zeit, erklärt der Rezensent. Ob die "gastrosophische Aufklärung" in den industrialisierten Gesellschaften Erfolg haben wird, wird wesentlich davon abhängen, ob der Widerstand gegen die "Homogenisierung von Geschmäcken und Esserfahrungen" das traditionelle Kochen aus seinem derzeitigen Status als Klassenphänomen befreien kann, so Greffrath, der sich anscheinend schonmal zu den Aktivisten zählt.

An die Wunder der Brotvermehrung und der Wandlung von Wasser in Wein glaubt Cosima Lutz nach dieser Lektüre ein bisschen mehr. Was der amerikanische Journalist Michael Pollan in seinem Buch dem Kochen an Elementarem abzugewinnen weiß, versetzt die Rezensentin in Erstaunen. Aus Wasser, Feuer, Erde und Luft wird Essbares? Mit einem Schuss von Pollans Selbstironie sicher, meint Lutz und folgt überrascht der Wandlung von Natur in Kultur, wie sie der Autor allenthalben rund ums Kochen, Schmoren, Braten entdeckt. Es glibbert, müffelt und dampft zwar derart durch den Text, dass Lutz die Perspektive des Autors wie die eines Anthropologen erscheint, doch auch sprachlich ist der Band für sie ein Genuss.

Vincent Klink, Chef und Chefkoch des Stuttgarter Restaurants Wielandshöhe, bedankt sich bei Michael Pollan für die "genießerische Grandezza", mit der dieser in "Kochen" in die Grundlagen der höheren Kochkultur einführt, die einfach-euphorische Sprache des Autors habe es auch nach mehr als vierzig Jahren Küchenalltag geschafft, die Lust aufs Kochen gehörig anzukurbeln, freut sich der Rezensent. Pollan bricht das Geschehen in Topf und Ofen zuweilen bis auf ihre chemischen Grundlagen herunter, erklärt die Tücken der modernen Landwirtschaft und lässt sogar Claude Lévi-Strauss zur Kulturgeschichte des Kochens zu Wort kommen, fasst Klink zusammen, der sich freut, wie wenig abgehoben die gehobene Küche sein muss.